攝影師Francesco Gola 1981年出生于意大利，其本職工作是工程師，其拍攝的海岸長曝光作品構圖嚴謹、磅礴大氣，在500PX上擁有很高的人氣。

在2015年我（指Francesco Gola，下同）在意大利開設的所有研討班上，我都會做一個小調查。我讓所有出席者們在研討班結束時，把自己上課之前最常犯的三個攝影錯誤寫在一張紙上交給我。因此，我決定從所有收集上來的素材中，挑選出10個最常在長曝攝影中犯的錯誤來進行說明。

錯誤一：防抖系統設置為開啟狀態

有一些非常可愛的技術可以幫助我們獲得更銳利的圖像，并且減少由于機身震動所帶來的模糊，這種技術在我們進行弱光慢速攝影時非常有用。雖然不同品牌對這一功能的稱呼有所不同，但是他們的作用卻大同小異（像尼康和佳能相機他們運用的是鏡頭防抖技術，而索尼、奧林巴斯和賓得則使用的是機身防抖技術）。但歸根結底，這種減震技術能夠在保持畫質不變的情況下，再降低四檔快門速度進行拍攝。
防抖技術使用傳感器來偵測抖動，并且通過移動鏡頭模組或者傳感器本身來進行補償。問題是如果相機處于相對穩定的三腳架上（當然如果你正在進行長時間曝光，那你的相機一定是在三腳架上），那么發生震動的可能性就很小了。或許你知道這一點，但是你的相機卻不知道，所以即便沒有移動，這種防抖系統也會嘗試通過移動鏡頭鏡片或是傳感器來對抖動進行補償，而這種情況實際上引發了抖動（或者模糊）而不是消除它們。所以，如果你的相機安安穩穩地呆在三腳架上，還是讓我們把防抖功能關掉吧！

錯誤二：忘記使用反光板預升

在單反相機中，光線會通過鏡頭，然后被反光板反射到取景器中。當按下快門的一瞬間，反光板會收起以便讓光線直接投射到傳感器上。這種移動會造成機身的微小振動，從而導致照片模糊。
為了避免這種震動，你可以激活反光板預升功能。激活之后，在首次按下快門時，反光板會抬起，而當你再次按下快門時才會進行拍攝。別小看這區區幾秒鐘的間隔，它可以讓機身避免震動！當然如果你用的是無反相機，就當我這條建議是廢話吧！

錯誤三：因為囊中羞澀而沒有使用漸變濾鏡

在一些情況下（光比并不是很大的地方），只用一片中灰密度鏡就可以讓你得到想要的結果。然而，在許多情況下，光線條件要求我們使用中灰漸變鏡來保持曝光平衡。如果你正在使用一個螺口ND濾鏡，你或許會認為使用GND濾鏡的唯一方式就是后期PS，但是你錯了！
你完全可以用手抓住濾鏡并且放在鏡頭前。對于一個曝光時間長達幾秒鐘的快門速度來說，你唯一的問題就是正確調整手中的濾鏡。而對于長達幾分鐘的攝影而言，即使你的雙手并不是那么穩若磐石，最終的結果也會令人滿意（要是不相信的話就親自試試）。當然濾鏡架還是需要的，特別是在需要同時使用多個濾鏡的環境下（或者當你手抽筋的時候）。

錯誤四：為了延長曝光時間將光圈設置到f/22

規則很簡單：如果你減小光圈，你將獲得更長的曝光時間。
在這一規則的驅使下，你或許會天真地認為僅僅動動手指頭把光圈從f/11調整到f/22，就可以把曝光時間從30秒延長到兩分鐘。理論上講，這并沒有錯。但不幸的是有一種物理現象被稱作光學衍射，也就是當光圈小于f/16時，圖像的銳度將會大幅降低。如果你已經使用到了f/11并且渴望更慢的快門速度，降低ISO或是使用減光濾鏡將會是更好的選擇。

錯誤五：忘記調整感光度

感光度是長曝時的一大助力，有時你可能會忘記對感光度進行調整而只照顧到了光圈和濾鏡。記住每個相機都有一個感光度范圍，在這個范圍內它的輸出質量幾乎是相同的。在高級相機中，這個范圍通常是ISO 50到ISO 200。這意味著你將有兩檔的調整空間，而在長曝攝影中兩檔意味著幾分鐘的曝光時間。

錯誤六：像在工作室用一樣拍攝

當你在舒適的房間或是工作室中進行拍攝時，沒有外界因素會影響你的照片質量。但如果你正屹立在海邊的巖石上，面對著壯麗的海上風暴，用不了多久你的濾鏡就會徹底“濕身”。別忘了臨行前在包里裝上一塊干凈的擦鏡布，要知道濾鏡即便沾上最微小的水滴，都會引起很高的衍射現象，從而讓照片毀于一旦。永遠不要低估大自然的力量，即便是晴空萬里，變天也不過就是一盞茶的功夫。

錯誤七：選擇劣質濾鏡

每次在鏡頭前加上一塊濾鏡，我們光學系統的整體質量都會無可避免地被降低。的確，一些遠近聞名的濾鏡品牌是十分昂貴的，但是難道你真的放心把一塊幾十塊的濾鏡放在你的鏡頭前嗎？不，絕不！所以關注質量吧：對于濾鏡重質不重量！你并不需要集齊ND和GND濾鏡的所有型號。試著去了解你最常使用的是哪款濾鏡，然后記住要用你的ISO和光圈來補充濾鏡。最后切記，多高質量的濾鏡其實是很親民的。要用好互聯網。

錯誤八：低估風的威力

當你進行長曝時，你的相機也會因為長達數分鐘的曝光而受到來自外部環境的影響，即使是偶爾光臨的幾秒鐘的風，都會讓你功敗垂成。買個穩定的三腳架，然后把它妥善安置好。如果有必要就在三腳架掛鉤上掛上額外的重物，來增加三腳架的穩定性。避免使用三腳架中軸，升起中軸將會降低三腳架的穩定性。

錯誤九：沒有蓋上取景器

好不容易曝光了三分鐘，預覽時卻發現照片充滿了奇怪的紫邊和光暈。這是為什么？盡管相機只想讓光通過鏡頭進入，但不幸的是仍然有其他潛在途經會傷害到你的照片。而他們中最著名的就是取景器。為了防止光線從這里進入，在對焦后記得罩上它。如果你的相機并沒有給你提供一個蓋子，你可以使用黑色膠帶，如果不幸沒有膠帶，那么嚼過的口香糖也聊勝于無。取景器入光引發的最典型結果就是出現光暈。對的，如果你有無反相機，那么請再次無視我！
如果你使用插片濾鏡系統，那么另一個可能存在的漏光途徑就是濾鏡間的縫隙（這也就是為什么許多攝影師喜歡螺口濾鏡）。在這種情況下，最好的解決方法就是用黑膠布。濾鏡漏光最典型的表現形式是出現紫邊。
最后如果你使用的是移軸鏡頭，或是安裝了鏡頭轉接環，漏光問題或許會出現在鏡頭上。解決這種情況的最好方法就是用圍巾罩上它。

錯誤十：輕信濾鏡廠商

當你辛辛苦苦買了個六檔ND濾鏡，并且天真地認為它真能給你六檔的效果。不幸的是，你又錯了。在我有生之年，我從沒有發現有一款濾鏡可以與廠家宣傳保持絕對一致，當然這種差異通常是很小的，但是即使是半檔的差異，在長時間曝光中也意味著幾分鐘的錯誤。

為了避免這些錯誤，可以嘗試如下步驟:

選個房間，開燈關窗。（你需要一個光線絕對穩定的地方）
架好相機拍攝一張房間的照片，直到得到一個完美的直方圖。記錄下所有的拍攝數據（感光度/光圈/快門速度） 。
安裝上ND濾鏡，然后調整機身參數設置，使得曝光與之前的照片一致。
帶著ND濾鏡拍一張照片
觀察兩張照片的直方圖并進行比較，如果他們完全相同, 說明濾鏡廠商標注的濾鏡規格是準確的。如果新的直方圖偏左，你的濾鏡就比他宣稱的規格要高；反之，如果向右偏，則說明濾鏡的實際規格低于廠家的標注。

如果直方圖不能夠重合, 那就改變快門速度再拍攝一張，以此來獲得可以 和無濾鏡拍攝樣張重合的直方圖。
當你發現了稱心的濾鏡后，試著建立自己的快門速度換算表。而另一個可能的方法是在你的智能手機上安裝PhotoPills應用軟件，它能讓你在使用濾鏡的情況下，快速得到正確的快門速度。

以上十個錯誤需要在進行長時間曝光攝影時避免。