星空攝影之另一種武器“宮坂大法”

如果說星空攝影是個小眾，那么使用“宮坂大法”拍攝星空的則是小眾中的小眾。
我從2012年年初發現此法后開始學習研究，并經過了兩年來為數不多的實踐拍攝。現在結合自己的拍攝經驗，將此法介紹給同好們以供參考。
看了以上兩張圖片，可能有人會覺得不以為然，無非就是星空+適當的地景圖片。
拍攝過星空題材的攝影同好們都清楚，要想拍得燦爛的星空，必須要有極大的曝光量。其中一個具體的拍攝參數是：光圈不低于F2.8(并不絕對，90%以上的情況下是這樣)。對于星空拍攝的具體參數、常規方法、以及后期處理等這里不再復述。
光圈大小與景深的關系也不再多說。相信很多實踐過星空拍攝的同好們都發現過一個比較普遍的問題：地面景物離鏡頭越近，就越糊。那是因為在F2.8或更大的光圈下，鏡頭焦點對準了無窮遠，地面的近景已經處于脫焦狀態，不糊才怪。
大家注意上面兩張圖片，不論是機器人瓦力，還是格桑花，它們實際的大小還沒我的半個手掌大。在(超)廣角的視角下，要將它們放在圖片中占有并不太小的比例，必須近距離拍攝。實際上我在拍攝時某些最近的拍攝對焦距離達到了20-30cm，這樣的最近對焦距離也達到了不少超廣角鏡頭的極限最近對焦距離。
來看一張日常生活中的機器人瓦力，有了一根香煙做參照，它的實際大小就一目了然了。
可能已經有人看出當中的一點玄機：無非就是將地面的前景與無窮遠的星空，在大光圈對焦點無窮遠的情況下同時拍清楚了嗎。現在都數碼時代了，這樣的圖片后期很容易通過合成解決，再不濟還有多重曝光，有必要在這里賣關子嗎。
我同意這樣的圖片通過后期可以解決。不過這里我介紹的是一種拍攝方法，而非后期處理。當然現在很多機身也有多重曝光功能，但不要忘了，多重曝光也是一種合成處理，只是這種處理是在機身上進行的。如果覺得下面介紹的拍攝方法很無趣，可以無視。后期合成處理與前期一次曝光完成的意義大不一樣。
日本星空攝影師–宮坂雅博，如果他是通過后期合成來完成這樣的圖片，那么他也許會喪失掉往NG等要求嚴謹的雜志投稿的資格。
而我，雖然不至于忘了形要往NG投稿，卻覺得多了一種玩法。攝影，于我來說目前就是一種玩法。

好了，下面步入正題：“宮坂大法”是如何操作的。

一、對地面近景對焦

比如前面圖中的格桑花與機器人瓦力。若機位太低不便取景器對焦，可用LV模式。對焦時電筒對前景補光照明以輔助對焦。

二、手動調整鏡頭光圈環為F22。

這一步的主要作用是在對地面近景拍攝時，用F22以獲得最大的景深(通常如果對焦距離只有30cm左右時，即使是F22，景深也并不足夠大)。同時F22對地面近景拍攝時可盡量不對天空的星空進行曝光，以免造成星點出現拖尾。
如下圖，雖然光圈已經用到了F22，后面的花也比較明顯的在景深范圍之外了。

再來看張圖片。在F22時，如果曝光時間過長，天空中的亮星還是難免會被曝光，在最終的圖片上形成“尾巴”。

三、使用快門線進行B門曝光

這點不用過多解釋。

四、曝光開始后，對地面近景進行補光。

可用電筒補光。如果近景為花草，在有風的情況下，盡量不用電筒而用外置閃光燈進行補光。補光的強弱，就要根據經驗來掌握了。

五、地面近景完成之后，將焦點調至無窮遠，手動調整鏡頭光圈環為F2.8，再曝光30秒左右。

這一步是在對地面近景曝光完成后進行，即是對星空曝光了。調整時注意要先調整焦點至無窮遠，然后再調整光圈，步驟不要弄反。調整光圈時一定要小心操作，盡量不要在調整過程中移動了機身。

來看一張拍攝失敗的圖片吧。由于拍攝角度實在太低，拍攝時沒上腳架，而是將機身放在地面進行拍攝的。調整光圈時稍不留神就移動了相機，最終拍成了這樣
再來看張圖。這張也是用的“宮坂大法”。不過由于非嚴格意義的近攝，實際拍攝時焦點直接對準無窮遠，車燈曝光時使用F22，之后再調整至F2.8對星空進行曝光。
回到文章開始時的那個問題——后期合成。我的后期PS功底并不強大，我有個疑問，如果上面這張圖片后期合成的話，是否還可以象一次曝光完成這樣的自然。
可能有人會有另外的問題，既然車身離鏡頭有一段距離了，可以不再調整焦點，為什么非要調整光圈來拍攝。解答如下：雖然 夜空中“星光燦爛”，但是我們拍攝的環境實際上處于一片黑暗之中。車燈的光亮很強，即使你只開亮車燈1秒時間不到，由于相機極高的曝光量，瞬間車燈的光亮也會令拍下的圖片過曝。
與上圖同理，下面這張圖片車燈用的F22曝光，車燈與燈軌曝光完畢后將光圈調整至2.8對星空曝光。于是最終的圖片中車燈和車燈軌跡與星空的亮度看上去便達到了一種平衡，也就是光比的控制比較到位。可以想象一下，如果直接用F2.8對車燈進行曝光，車燈處與車燈照亮處將會過曝得慘不忍睹。網上這樣拍車燈嚴重過曝的圖片很多，想看的自己找找吧，這里就不方便找出來了。
下面這張也非嚴格意義的近攝，但是車身離鏡頭還是很近。雖然使用了超廣，景深也比較大。拍攝時焦點直接對焦無窮遠，對車身曝光時使用F22，手電筒補光，之后關閉電筒，再調整光圈至F2.8對星空進行曝光。
大家注意看，F22時有微弱的電筒光，整個車身似乎處于焦點范圍內；但在F2.8對星空曝光時，同時也會對車身再進行曝光，在F2.8的大光圈下時車身已處于脫焦范圍，車身離鏡頭越近，情況就越明顯。
由于角度太低，又是大角度的仰視，這張是對構圖進行大致的估計后盲拍。運氣不錯，一次完成。拍攝完后我很驚詫于投映在車身上的點點星光。
而第二張，大家注意觀察車身發動機蓋的縫隙處。不過我倒覺得這些都是在使用“宮坂大法”時不可避免的一些小問題，其它的比如前面所示的的格桑花會在成像中留下陰影，直接無視吧。
如果不使用“宮坂大法”，星空的拍攝就比較簡單了，只需要將焦點對準無窮遠，確定好構圖及拍攝參數即可。現在大家在網上看到星空圖片基本都是這樣拍攝而來，比如下面這張。
這張同樣也是，由于鏡頭離圖片中的主體——工程車已有至少一兩米的距離，所以焦點對準無窮遠即可。
對于在黑暗中如何精確調整鏡頭無窮遠的焦點，我拍星常用的三只鏡頭是尼康AF35/2D、適馬AF20/1.8、三陽14/2.8。其中35/2D與三陽14/2.8比較好辦，直接將對焦環擰到無窮遠，便合上焦了。
實際上很多AF鏡頭的無窮遠手動對焦時，能精確合焦的那個“點”并不太易找，往往要將對焦環擰到頭后再“往回一點”，這碰上了一個在黑暗中對焦時有些困難的問題。比如我那只有著1.8大光圈的超廣角鏡頭適馬AF20，也是我攝星使用率最高的鏡頭，無窮遠手動對焦時便是如此。
我的解決辦法是，白天先將鏡頭的無窮遠焦點位置找準。如果取景器覺得無法確定是否無窮遠已經精確對焦，可用LV模式，放大遠處局部，再手動調整。這時無窮遠是否精確對焦便一目了然。最后記下對焦環此時的相對精確的刻度，實際拍攝操作時，對焦環對準相應刻度即可。
黑暗中如何去找那個刻度，可將鏡頭對焦環刻度上事先帖上熒光帖，文具店都有賣的。不過我嫌這個方法比較麻煩，我是用手機的顯示屏照明來找那個刻度的。記得將手機顯示屏亮度調弱點，也不要將手機拿到鏡頭前面去晃。
不論是對焦還是調整光圈，這些操作必須小心謹慎，否則很容易失誤，就如上面看過的瓦力是由于調整光圈時抖動了相機。而下面這張星空小花則是無窮遠的焦點似乎找得不那么精確。
至此，“宮坂大法”的介紹告一段落。
其實，“宮坂大法”只是自己胡亂命的名，有些調侃的意思。也有不少同好戲稱此法為“鴨脖大法”。如果要嚴謹一些，這種方法可以稱為“曝光中調整焦距與光圈法”，不過名字有些冗長，沒有“宮坂大法”來得霸氣。
如果對攝影知識有一定了解，這些步驟看上去不難懂，也并不復雜。但是實際操作中肯定會很繁瑣，尤其是在黑暗中，很容易碰到一些意想不到的問題。
你唯一的光源也許就是你的電筒、頭燈、或是你的手機。黑暗中進行取景構圖無疑會更加困難，所以充分的準備是必須的。有條件最好事前踩點。
看到這里，可能有人會問，如果鏡頭沒有光圈環的話還可否使用“宮坂大法”。
我可以很確定的回答“不可以”。在曝光的過程中，我們不能再通過機身拔環來調整鏡頭的光圈大小，只能手動調整。很遺憾現在鏡頭的趨勢都將取消光圈環，典型的代表就是尼康的G頭正在逐步取代有光圈環的D頭，而佳能自從步入AF時代就已經取消了光圈環。
好在目前尼康的用戶尚有很多選擇D頭的機會，或者副廠的有光圈環的尼康卡口鏡頭，甚至更老的AI（S）鏡頭，它們與現在的數碼機身良好的兼容性，使得它們都是使用“宮坂大法”的利器。
佳能用戶如果對“宮坂大法”有興趣，也不必氣餒。我的老師——宮坂雅博，他就是用的佳能機身，只是他為了實現“曝光中調整焦點與光圈”，通過用轉接環轉接了一堆尼康卡口的、有光圈環的副廠鏡頭，比如適馬15/2.8、24/1.8等，而手動鏡頭三陽14/2.8在他的后階段拍攝中也開始出現。
不過，正如前幾天有天文同好與我交流時說，這些“手藝”必將隨著科技的發展而被取代，我也相信如此。比如現今佳能5D3的多重曝光，其功能則很強大。它可以對前一張圖片亮度不衰減進行第二張的合成，這對星空拍攝是非常有利的。但是我沒試過多曝的過程中是否可以調整光圈大小，有5D3或6D的同好們可以試試。如果可以，那么恭喜你，去隨心所欲的運用“宮坂大法”吧。
近年來已經有越來越多的攝影愛好者投身至星空攝影的大家庭中，就目前來說，“宮坂大法”尚有用武之地。就算不久后的機身多曝功能已經完全能替代此法，但其技法的原理對于每一位星空攝影愛好者來說，同樣是有重要作用的。