所有攝影師都會在拍攝照片時偶爾遭遇一些問題，有時是因為設備故障造成的，有時是人為失誤。如果你拍攝的照片與你的預期不相符，可以參閱以下內容。你會發現插圖中列舉了若干種問題，有些是曝光過程造成的，有些是數字印刷造成的。我們應該如何解決這些問題呢？

一、相機/鏡頭問題

部分畫面被鏡頭遮光罩或是濾光鏡遮擋。使用與你的鏡頭適配的相應型號遮光罩。鏡頭遮光罩是根據鏡頭焦距長短設計尺寸的。如果遮光罩對于你的鏡頭而言太長，就有可能延伸的過遠從而遮擋畫面。使用多個濾光鏡或濾光鏡與遮光罩同時使用時，就可能會造成光暈，特別是用短焦距鏡頭的時候。如果需要，可以取下遮光罩，用手為鏡頭遮光。只要保證手部在畫面之外即可。

曝光過程中感光元件上有灰塵。感光表面上的一小點灰塵，就會在曝光過程中影響光線的到達。在更換鏡頭時，通過吹球或除塵罩保持相機機身內部清潔。小黑點可以在圖像編輯時擦除，或是用銀版或漂白技術來去除它們。

掃描過程中掃描儀玻璃上的灰塵。（膠片）負片或掃描儀玻璃上的灰塵會阻止光線通過負片，從而在正像畫面上顯示白色光斑。掃描儀中不透明物體或圖像上的灰塵會顯示灰暗斑點。在數字圖像中，這些瑕疵可以在后期修飾，但保持物件清潔是更便利的做法。

二、曝光問題

測光表受背景影響。在拍攝背景明亮（如明亮天空）狀態下的物體時，如果你用總體測光讀數，拍攝對象很可能曝光不足從而過于昏暗。如果你的拍攝對象很小很明亮，背景巨大暗淡時，也會遭遇類似問題。拍攝對象會曝光過度從而過于明亮。將測光表向拍攝對象移動，根據測光結果手動設定光圈和快門數據。一些新版相機的測光表可以避免此類情況，它們使用多種感光模式，比較場景不同部分的光線條件，自動地調整曝光。

三、銳度問題

相機沒有對拍攝主體聚焦。例如，拍攝對象移動了，但是相機并沒有重新對焦。使用自動聚焦相機時，很可能是曝光前沒有給相機足夠的時間來調整焦距。

相機聚焦完全錯誤。例如，拍攝特寫鏡頭時，鏡頭莫名其妙地對著遠距離聚焦。可能是由于用自動聚焦相機拍攝時，曝光前沒有給相機系統預留足夠的聚焦時間。

很多情況下是相機抖動造成的。手持相機拍攝時使用了過慢的快門速度，會使照片整體模糊。作為一個經驗法則，當手持相機拍攝時，至少要使用鏡頭焦距數值作為可接受的最慢快門速度―100mm鏡頭用1/100 秒，200mm鏡頭用1/250 秒等。用慢速快門拍攝時盡量使用三腳架。

鏡頭過臟。這會總體上降低畫面銳度，特別是與鏡頭光暈同時出現的時候。

景深不夠。光圈過大會造成小景深，相機聚焦式場景中部分銳利，但是前景和背景虛化。運動模糊。畫面的其他部分銳利，但是運動物體不實。

四、色彩問題

拍攝場景是熒光燈環境。熒光燈裝置發射出大量綠光，從而使整個場景看上去偏綠。在鏡頭上裝配FL熒光燈濾色鏡可以解決這個問題。

白平衡調校不正確（數碼相機），或者彩色膠片與光線類型不符。原始格式（RAW）文件可以在不損失畫質的情況下調整白平衡，但JPEG 和TIFF 格式不行。膠片種類：在日光或閃光燈條件下使用鎢絲燈平衡膠片拍攝，會使場景變藍，應使用日光平衡膠片。在鎢絲燈條件下用日光平衡膠片拍攝會使場景變紅，應在室內鎢絲燈條件下用鎢絲燈平衡膠片拍攝。

附近彩色物體的反射光會使場景發生偏色。在樹蔭下拍攝人像，會使膚色意外的顯得發綠，這是因為光線被綠葉過濾了。同樣的，通過明顯的彩色墻面反光拍攝出的畫面，會呈現墻面的顏色。這種效果在白和灰這樣的膚色或中性色上效果顯著。

拍攝場景是熒光燈環境。熒光燈裝置發射出大量綠光，從而使整個場景看上去偏綠。在鏡頭上裝配FL熒光燈濾色鏡可以解決這個問題。

五、閃光問題

從反射表面反射回的光線。直接對著玻璃窗、鏡面、經書表面或有光澤的墻面拍攝時，如果閃光燈在相機上或是靠近相機，就會使光線反射回相機鏡頭。當在有反射面的場景中拍攝時，將相機或是閃光燈移至一旁，從而使拍攝軸線或光路與反射面成一定角度。眼鏡會存在同樣的問題，就需要讓拍攝對象的視線稍稍偏離相機，或是將閃光燈從相機上拿下來。

從血管豐富的視網膜反射出的紅光。讓人物的目光從相機移開，或是將閃光燈從相機上取下。有些相機有紅眼消減模式：閃光燈在主要曝光過程開始前開啟，從而避開拍攝對象的虹膜，減少可見紅光數量。

閃光燈處于造成不必要陰影的角度。在閃光燈和拍攝對象間“劃定”一條虛擬線條，有助于預測陰影的位置。也可以在閃光燈附近放置一盞小功率鎢絲燈，大型攝影棚閃光燈裝置內的這種造型光也是這個作用。或是令拍攝對象遠離墻面，從而使陰影落在膠片畫框外的地面上，而不是顯著地出現在墻上。

在強烈的現場光下使用閃光燈。當現場光很明亮、相機快門速度較慢時容易出現這種現象。快門開啟期間，膠片曝光時記錄下兩個圖像―短暫閃光時的清晰圖像和明亮現場光下的模糊重影。確保快門設定為閃光燈的最大適配速度。根據不同情況，你也可以調暗現場光，在拍攝對象動態較小時拍攝，或是在高速快門下僅用現場光拍攝。

原始場景的各個部分與閃光燈的距離不等。遠離閃光燈的部分比靠近閃光燈的部分要暗，這是因為從閃光燈發出的光線行進距離越長，強度就變得越弱。試著將拍攝對象中的重要部分聚集起來，使它們到閃光燈之間的距離相近。

具有焦平面快門的相機（如單鏡頭反光相機）的快門速度過快。閃光燈觸發時快門尚未完全開啟。如果手動設定快門速度，查看生產商的指南，找到使用閃光燈時的相機設置方法。對于大多數相機而言，1/60 秒足夠安全，某些相機可以在使用閃光燈時設置更高的快門速度。閃光燈快門同步速度可能會用不同的顏色標出，區別于其他數值。或者有可能用X型或閃光標志標明。如果使用閃光燈時相機自動設置快門速度，那么你的相機就需要送修了。

如果拍攝對象過暗，說明場景曝光不足―照射拍攝對象的光線太弱。如果使用閃光燈時手動設置曝光，某一次畫面過暗可能是相機鏡頭光圈設置錯誤或是閃光燈完全充電之前啟動快門造成的。手動模式下，在戶外夜晚或室內大空間（如健身房）拍攝，可以增加一擋曝光。其他情況下，吸收了周圍光線的黑暗場景可能會增加曝光。

如果拍攝對象過亮，說明場景曝光過度―照射拍攝對象的光線太強。某些情況下，手動模式的曝光過度是由相機鏡頭光圈設置錯誤造成的。手動模式下，在較小的或是色光照明的房間里拍攝，可以將光圈調小一擋，從而平衡從墻面和天花板反射過來的多余光線。

六、數字攝影問題

圖像分辨率對于預期用途而言太低。對于顯示器顯示而言，72～100ppi 是合適的，而用噴墨打印機或熱敏打印機則需要200～300dpi。如果掃描圖像，需要設置高于上述用途的分辨率。如果畫面來源于數碼相機，，嘗試在Photoshop 的“圖像- 圖像尺寸”欄將分辨率調高。選擇所謂的三次方平滑差值法。下次拍攝時，則應使用更高的分辨率。

對于數碼相機而言，畫質太低。在低畫質設置中（基礎或良好畫質），相機用低分辨率設置畫面或將畫面壓縮。重新打開壓縮后的畫面時，細節將會丟失。印制小幅照片時，結果可能微不足道。但印制大幅照片時，畫質損失將非常明顯。規劃好照片的最終大小和制作方法。僅用于網絡的照片可以使用低畫質存儲。如果想要印制8 x 10或更大幅面的照片，則需將相機設置成最高畫質。

這種情況常出現在夜間拍攝照片的陰影區域，或是弱光條件下的長時間曝光中。試著用較低的ISO設定拍攝。試一試ISO 100 或ISO 200，來代替ISO 800 或ISO 1600。在Photoshop 中，試一試“濾鏡―雜色―去斑”功能。這種方法的確可以減少噪點，但同時也會讓畫面變柔。一些軟件和Photoshop 插件的去噪點效果可能會更好。

用數碼相機拍攝時，可能是因為用過高的ISO拍攝。試著用較低的ISO拍攝這個場景。你可能會需要用三腳架，或是較慢的快門速度，或是閃光燈及額外的室內光線。有時，即時出現一些條紋，用現有光線的拍攝效果會比用額外燈光及閃光燈要好。這時就得調高ISO感光度了。
數字圖像在圖像編輯軟件中過于銳利。如果原始文件的銳度并未人為提升，就回到原始文件進行操作。如果需要增加銳度，可以減弱銳化強度。