夏天為大地帶來雨水，拍閃電當然是一個不錯的題材，對于安全方面，Kelvin就不多提了，因為大家都是成年人，自己會衡量安全程度再去做。閃電是由強烈的大氣對流而造成的一個現象，一般有低壓槽或臺風的時候都會出現閃電，可是閃電閃得這么快怎么拍呢?

1) 相機設定

快門 :
在拍攝較近距離出現的閃電，快門一般是用6-10秒，當然有時候需要用到長焦距拍攝距離很遠的閃電，這時閃電的光度未必可以照亮前景你便需要長時間曝光了(20-30秒)。
這個時候地景會不會一篇漆黑?這時地景會曝光不足，但當閃電出現時會把整個前景也照亮了。
為何不使用20秒或30秒較長的曝光?因為你預計不了在這長時間內會否連續出現多條閃電，如果在長時間曝光內出現多條閃電的那張照片便會過度曝光了，你也可試用B快門人手控制曝光時間，雖然收小光圈也可解決問題，但也會影響成像，你也可試用B快門人手控制曝光時間。
為何不用到最快的快門?相信在你看到的時候再按快門已經太遲了，另外使用高快門時同時都需要提高ISO值，當然你有特別技巧的話可以試試。

光圈 :
我多數會用F/8-11，因為這光圈的成像在大多鏡頭是最好的，而我所拍過閃電的光度在這光圈數值內暫時從未試過出現過曝情況，當然如果拍攝遠距閃電時，你不想提高ISO值時，也可把光圈調大一點。

ISO值 : 
較近的閃電時可用100ISO因為這ISO值較使用高ISO有更好的畫質，而閃電也令前景有足夠曝光，所以一般不需要提高ISO，當然拍攝遠距閃電時可能需要提高ISO值。

2) 配件設定

快門線 :
把相機設置連環快拍，再使用快門線把快門上鎖，相機就會一直拍攝，直至閃電出現時你把出現閃電的相片抽起就可以，若你想有更好的視覺效果可以把出現過閃電的相片用軟件疊合成同一張。

腳架 :
你需要一支穩固的腳架，因為在拍攝閃電時需要長時間曝光，手持相機是不可能100%不震動，若你需要疊合閃電就不可移動相機的位置。

鏡頭:
若拍攝較近的閃電大多使用廣角鏡，拍攝遠的當然用長焦段，你也可因個人角度用不同焦距鏡頭，在黑的情況很多時相機無法自動對焦，需要使用人手設定的手動對焦，對焦后轉至手動對焦(MF)，因為疊合相片時需要用到相同焦段及位置。

相機布 :
拍攝閃電時都是狂風雷暴中，鏡頭難免有水點影響拍攝的成像，所以是需要相機布不時地擦鏡頭。

最后提一點，相機是電子器材，就算有防水滴功能的相機接觸到水總是會影響到耐用性，所以回家后記得用風筒把相機及鏡頭吹干才放入防潮箱。

不同的設定都會因人而異 以上只是個人的小小心得分享